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設計師品牌觸網的四大瓶頸

整理:尚易 / 更新時間:2010-05-22

平臺瓶頸

雷聲很大期待雨點

3月31日,梅賽德斯-奔馳中國國際時裝周(2015/16秋冬)的最后一天,中國服裝設計師協會與京東集團在北京飯店簽署戰略合作協議,雙方將協力構建年輕設計師的線上發展平臺,集合雙方資源與渠道優勢,為國內的設計師品牌開辟大數據背景下的營銷新通道。

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服裝行業“互聯網化”的命題幾年前就存在,但與高調上線的姿態相比,設計師品牌并不是“放上去就能火”。去年10月底,當當曾設立“1元預售”的設計師品牌專區,但是雷聲大雨點小,最終沒有產生訂單。分析認為,平臺商期待為其服裝業務板塊造勢,但彼此的定位和上線后的投入與推廣也需要花力氣去運營。

北京商報記者在淘寶網上搜索“設計師品牌”后發現,價格區間在1000-5000元的商品銷量明顯低于定價1000元以下的商品。同時,不少設計師品牌的商家把商品價格定位于300-500元甚至更低。以銷量較好的設計師品牌有癮為例,女裝成衣單品的定價普遍在一二百元,不少款式購買后的評論數就有200余條。

北商商業研究院分析表示,服裝品牌不僅要有好的設計,還要有好的價格,電商平臺用戶更多還是在追求一種物美價廉的雙贏。

北京商報記者隨后登錄Rosemoo、Mildtree等設計師品牌的官方網站,沒有找到下單及支付功能,也沒有提供官方直營的平臺鏈接,所謂的D2C模式目前看來還停留在線上展示和品牌宣傳的階段。

中國紡織工業聯合會副會長夏令敏表示,中國服裝業如此大體量、多品牌卻充斥著很多中低端產品,不僅困擾著品牌商,也困擾著消費者。此時,服裝行業應該把互聯網和信息化技術應用好,從設計、生產、管理、營銷等整個過程應用互聯網信息化,競爭力、創新力才能提高,盈利狀況才能改變。將信息技術內化為品牌競爭力,轉型就成功了。

定價瓶頸

200還是2000

作為近年來新興的市場,設計師品牌的發展還遠稱不上成熟,定價也魚龍混雜,在諸多電商平臺上,從百元級別覆蓋到萬元級別,都能發現設計師品牌的字眼。

對此,中國服裝設計師協會副主席兼秘書長張慶輝表示,設計師品牌的定價不僅僅取決于設計,同樣還取決于整合其他資源的能力,包括渠道、供應鏈、資金、平臺等等。不同的品牌自身的情況不同,在產業鏈各個環節的話語權也有所不同,自身定位和定價必然會有區別。

從200元到2000元,究竟哪個定價是最適合設計師品牌的?中國服裝設計師協會理事、時裝藝術委員會主任委員武學偉建議,設計師品牌價格太高會令競爭力下降,并不需要做高附加值,而是以實際成本加上毛利后,給消費者一個適當的價格去擁有喜歡的服裝。

“如今,連歐洲奢侈品品牌都開始降價并緊密聯系中國消費者的需求,互聯網更是易于實現與消費者互動。其實無論哪個消費階層的消費者,都在尋找所屬層級內的最佳性價比。”武學偉說。

商業化瓶頸

回歸工匠初心

“互聯網+”的思想已經顛覆了服裝行業的商業模式,以北上廣深一線核心城市為中心鋪門店的傳統渠道模式已經不再廣泛適用,設計師品牌進入市場的路徑也越來越多樣化。在復雜多元的市場環境下,不少設計師品牌舍本逐末,忽略了設計本身。

武學偉認為,如今各個省市出政策扶植設計師品牌,各個平臺也都在找設計師,將設計師當做寵兒,這樣容易將這個市場的從業者寵壞了。他建議,設計師還是應該回歸理性,當有別的伙伴來替你做渠道、做宣傳了,大家應該把這些環節省出的精力用于潛心做好作品,并在分銷出去之后與合作伙伴分享利潤和好創意。

張慶輝對此表示,要做好一個品牌,最關鍵的還是好設計。

實際上,本屆中國國際時裝周期間,涌現了一批頗具市場潛力的作品。高級定制服裝品牌BOTAO創始人薄濤告訴北京商報記者,在院校的設計大賽上,有一些作品做到了商業的成熟,適當褪掉了以往的過度藝術化,這些作品甚至可以直接進入店面面向消費者,既有環保材料的概念又有亮點。

資源瓶頸

資金并不是全部

與傳統大型服裝企業相比,設計師品牌在資源和成本上其實并無優勢,這也是造成其定位定價尷尬的原因之一。

武學偉表示,如今很多設計師集成店遇到發展瓶頸,行業也開始洗牌,這是因為設計師品牌由其自身特點造成的弱項,即使采購成本太高。

中國服裝設計師協會理事、九牧王首席設計師趙玉峰告訴北京商報記者,當服裝品牌采購面料時,不同需求量之間的成本相差很多,如進貨3米、15米還是300米的面料,成本有時能夠相差一倍。如果品牌生產量較小,則只能去零售市場購買布料。此外,設計師品牌的加工能力也有限,如果遇到銷售較好的款式,則很難快速實現補單。

設計師品牌Alicia Lee創始人李坤表示,現階段對于許多設計師品牌而言,最需要的是資源型資本的介入,來彌補設計師品牌在各個環節的成本及效率短板。因此,設計師品牌需要的絕不僅僅是資金,如何能與大的面料企業、資源型財團進行整合,形成資源補給,才能彌補設計師品牌自身的缺陷。

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